約1,000個の豆大福が午前中で売り切れることも。老舗和菓子店〈松島屋〉の豆大福ができるまで

朝7時。店を訪ねると、ガラス扉の隙間から小豆を炊く柔らかな香りが漏れてくる。扉をノックしたら、満面の笑みで三代目店主・文屋弘さんが出迎えてくれた。

1918（大正7）年創業、閑静な高輪の住宅地にある〈松島屋〉は、東京を代表する豆大福で知られる和菓子店だ。初代が宮城県の出身であり、屋号は故郷の名勝・松島から。草大福やみたらし団子を扱う餅菓子の店で、中でも豆大福は日に1 000個を売り切る看板の品。ごく薄く包んだ歯切れのいい餅生地の中に粒あんがギッシリと詰まっていて、豆の香り豊かな餡はほどよい甘みとともにキリッと塩みが効いている。その塩梅が何ともカッコいい。

「作り方は創業者の祖父のころから特に変わってないんですよ。僕は同じやり方を続けているだけ。変えなくていいものってあると思うから」と文屋さん。作業場では石臼の餅つき機や小豆の絞り機、大福をのせる餅板など、初代から受け継ぐ道具が今も大事に使われている。

餅生地を作るのは店主である文屋さんの仕事。甘みと弾力性に富んだ宮城県産「みやこがね」を蒸籠で蒸し、「力のある餅ができる」という御影石の石臼で搗いていき、富良野産赤エンドウ豆をたっぷりと投入する。皮が薄く風味豊かな赤エンドウ豆は、煮るのでなく、蒸すことでより味わいが引き出せるそう。

餡は上白糖とザラメ、さらに塩を合わせて味を決め、銅鍋で約40分練り上げる。小豆のさらしや汁気を絞る工程も、驚くほどの手作業だ。ちなみに店の特徴である餡の味は、初代の頃、坂の多い高輪で馬を引いて汗をかいた人々が店に立ち寄ったことから、塩分補給のために塩気を効かせたのが始まりだとか。最後は餅が熱いうちに、店主を含む4名で包んでいく。その早いこと早いこと！

「せっかくうちに来たんだから食べてみてよ」と手渡された包みたての豆大福は、まだほんのりと温かくて、搗いたばかりの餅の甘みが際立つ。これこそ早起きの特権だ。

それにしても、あの小さな作業場で餅を搗き、赤エンドウ豆を蒸し、小豆を炊き……という、創業時から一切端折らぬ製法を続けていることに感動を覚える。こうした一つ一つの工程を経た豆大福が、1個210円。なんと尊いことか。

「お客さんに喜んでもらえるのが一番だから」と語る文屋さんは、店の外で開店前から行列を作るお客のために15分ほど早く店を開けた。東京みやげの名品は、やはり店主のこんな人柄から生まれてくるのだ。